男装周 | 英国设计师们为何纷纷「叛投」欧盟T台？

深度报道｜EDITORIAL

尽管英国脱欧了，但这个6月伦敦时尚品牌们却在积极加入米兰和巴黎的走秀，「叛逃」欧盟阵营。

*撰文/包韵

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2月才在伦敦办完自己上任Dunhill的首秀，Simon Holloway就「叛变」了伦敦男装周，选择了米兰作为他第二季Dunhill的发布地。

尽管Simon Holloway表示，伦敦是「创意的中心」，但从商业角度来看，品牌们显然更关注米兰。

Jonathan Anderson已经是第二次在米兰举办JW Anderson男装秀了。这次跟随他脚步的还有炙手可热的Martine Rose以及第一次推出男装系列的David Koma。

David Koma表示，他想引入新的声音和新的观众，而这座城市对时尚的崇敬是他决定在米兰首次推出男装的关键因素。

从上至下：Dunhill、Martine Rose、David Koma、JW Anderson 2025春夏男装系列在米兰发布

而另一位「英国潮流之光」Samuel Ross算是「惯犯」了，他的品牌A-COLD-WALL* 自2021年以来几乎一直在米兰办秀，这次也不例外。

甚至，连Paul Smith爵爷也离开了伦敦，时隔31年重返佛罗伦萨，在Pitti Uomo男装展发布了Paul Smith 2025春夏系列。 

伦敦时尚界人才外流已是近些年的一个趋势，Martine Rose向《卫报》表示，自己对伦敦时尚界感到沮丧，她的团队中有一半人现在都在米兰。英国退出欧盟、取消游客免税购物和生活成本飞升使人才外流，这对于伦敦时尚界来说也是一个打击。

从上至下：Paul Smith、Wales Bonner、Bianca Saunders 2025春夏秀场

这与10年前的情况截然不同。曾经，伦敦是独立时装品牌的第一站，设计们在通过伦敦男装周的发布被时尚行业所认识。但，近些年情况发生了改变。设计师们纷纷将秀场挪到了纽约、米兰和巴黎。甚至，Burberry都不在伦敦男装周上发布了。

这显然是机会成本决定的。一些曾在伦敦男装周发布的独立男装品牌Grace Wales Bonner、Bianca Saunders、Feng Chen Wang在这一季选择了巴黎。巴黎是独立品牌最重要的中心，大部分买手云集巴黎，定货购买都发生在这里。

而像Dunhill这样的品牌选择米兰，则是从行业发声的角度思考。Simon Holloway认为，这是一个「由意大利男装主导的市场」。他们最近把商业和销售团队搬到了米兰。不过，Dunhill制造业务依然会留在英国，这是品牌立足之本，和意大利男装形成区别的地方，Dunhill有60%以上的面料是英国生产的。

下面，我们就来看看英国设计师们近期在米兰和巴黎T台上有些什么样的动作？

Dunhill

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Simon Holloway本人曾经在米兰服务过Zegna集团，2015年他接替Stefano Pilati担任过Zegna旗下女装品牌Agnona创意总监。选择米兰，是他熟悉的战场。

这场秀选址于米兰的一座私人花园，位于历史悠久的Poldi Pezzoli艺术博物馆内，Simon Holloway展示了一个极为经典的英国绅士衣橱，从休闲装、三件套、晨礼服到燕尾服，为不同天气状况搭配了防水处理的亚麻材质汽车大衣、驾驶夹克以及锡镴制狗头手柄的雨伞，甚至出现了礼帽和拐杖这些在21世纪鲜有场景使用的产品。

这种一天内为不同场合换若干套衣服的老派特权阶级准则曾是日不落帝国在上个世纪引以为傲的优雅。Simon Holloway对此不带任何批判色彩的精准复现，似乎想叫板意大利男装工业，试图让意大利同行们看看，英国「老钱」是怎么穿衣服的。

就像Dunhill 2025春夏系列新闻稿中所写，「无论是参加Hurlingham俱乐部的Alfred Dunhill Padel Classic赛事时穿戴考究、正式的制服，或是观赏体育赛事时的盛装，甚至出席晚会时的礼服，该系列服装均能满足。」Simon Holloway想营造的是《故园风雨后》里面让Charles Ryder上校魂牵梦萦的上流生活，也是去年那部《萨特本》里面没拍到位的那部分。

用Simon Holloway的话来说就是：「为享受生活而生。」

JW Anderson

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与Dunhill形成鲜明对比的是JW Anderson。

Jonathan Anderson对dress code不屑于顾，他用怪诞的造型、夸张的体积形成了JW Anderson 2025春夏男装及早春女装系列充满「梦幻感」的时装。

Jonathan Anderson把这个系列作为了「催眠治疗」后的产物，膨胀感的服装可能来自梦境中的失真与床铺蓬松的触感，模仿各种英国建筑风格的针织衫将这场梦的地点进行了标注，也指向了他钟爱的超现实主义风格，他还选择了一个啤酒品牌GUINNESS进行联名，睡前一杯让人沉入梦想，那些啤酒花是用钉珠刺绣上去的。这也是他作为北爱尔兰人的一点乡愁。

Jonathan Anderson不觉得自己这些衣服「超前」，他觉得他去音乐节看到的年轻人们比这更出位。

Martine

Rose

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如果说Dunhill想让意大利时尚界了解英国上流生活，那Martine Rose就想在米兰展示的是她眼中的英国劳动阶层的边缘人群：「这次我想创造不同的角色，他们不漂亮，但有性感、黑暗和幽默——所有我觉得真正鼓舞人心的东西。」

伦敦时尚圈的确给米兰带来了一些趣味性。在崇尚精致的米兰，Martine Rose 2025春夏系列无疑是一记棒喝，让时尚圈抬起头看看浮华之外的世界。她管这个系列叫做「我们去哪儿寻找美？」

在这场秀中，模特们不分男女都戴着硅胶的假鼻头和长假发，据说这是为了让观众忽视掉模特的脸而对衣服做出反应。这不是Martin Margiela那套理论吗？Martine Rose和Demna都是他的信徒，这场秀也能看到上个世纪Martin Margiela秀场那种鲜活感：昏暗的光线，打着火把引路的工作人员，还有那些打破dress code的搭配。桃粉色的冲锋衣扎进了及膝裙，双排扣西装塞进皮裤里，男士们穿着及膝网眼袜搭配半裙，女士们穿着带有护膝护裆的摩托车裤或者类似护胸的连衣裙。

不过，我们会发现，即便是激进的Martine Rose和JW Anderson，他们也在自我重复。冲锋衣、训练夹克、致敬AC米兰的足球衫、印着朋友家人照片的衬衫、方头靴……这都是我们想象中Martine Rose英国有的样子。这一季最有记忆点的地方，可能是为男人们准备的半裙。Martine Rose希望他们用它来替代百慕大短裤。不过，Marc Jacobs本人在2010年就这样穿了。

A-COLD-WALL*

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A-COLD-WALL* 的主理人Samuel Ross也喜欢「工人阶级」的标签，他是工装领域的先锋，擅长「社会建筑材料研究」（Material Study For Social Architecture）。当然，他还有更多标签，我们应该尊称他为Dr. Samuel Ross MBE，他是大英帝国员佐勋章MBE获得者，也是Virgil Abloh精神的英国地区继承人。

Samuel Ross博士从英国海盗电台的传统中，为A-COLD-WALL* 2025春夏系列找到了故事基础：「粉红噪音」。这个系列在米兰Maiocchi 10以装置展形式发布。Samuel Ross预先在伦敦南部一个废弃报纸仓库Deptford Storehouse邀请名人朋友们出镜拍摄了时装秀影片。为了凸显「电台」的概念，这些名人包括一口金牙的「鼓贝斯之王」英国音乐人Goldie，他亲自在牛仔裤上喷了他曾经著名的厂牌Metalheadz（独此一条）；开创Grime曲风的Sleaford Mods乐队主唱Jason Williamson与Grime曲风的沿袭者Jawnino。

这种脱胎于伦敦东区、透过海盗电台和地下俱乐部传播的Grime音乐，区别于Hip-Hop拜金主义的内核，关注的是英国工薪阶层的生存状态，这也是A-COLD-WALL* 这一季时装所呈现的精神气。无数的抽绳可以加强服装的收紧和打褶，为穿着提供更贴合个人穿衣习惯的舒适感；做旧的鞋履和棒球帽呈现Grime音乐中的思考；这些元素依托的是A-COLD-WALL* 创意的核心：材质，他们大部分来自意大利。

Oversize的M65野战夹克，采用了佛罗伦萨Lamintess公司的铝质防撕裂面料制成；无袖短外套采用了普拉托Dinamo公司的褶皱记忆面料；一款夹克和一条裤子则由意大利小牛皮制成，柔软地贴合身体以保护穿着者；一款长雨披用了大地艺术家Christo包裹建筑物的那种纱布，既能保护穿着者免受雨水侵袭，又能遮挡他人视线，由科莫Tavernerio的Majocchi生产。

还有一个概念胶囊系列，是与日本生物技术公司Spiber合作，其中一款手袋采用了Spiber专利技术：Brewed Protein™酿造蛋白材质（一种利用微生物发酵技术生成的可降解人造纤维）。

David

Koma

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David Koma选择对抗的不是阶级，而是男性气质。

这个创立于2009年的伦敦女装品牌，第一次推出男装。David Koma 2025春夏男装系列是一种男性的balletcore。Koma从捷克现代舞大师Jiří Kylián作品《Saraband》中获得了灵感，梦幻色彩和讽刺幽默融合。

David Koma经常用硬朗的线条对抗女性形体的柔软和轮廓，这里也在用鹳毛、薄纱、针织、水晶这些感性的元素对抗皮衣、正装、马靴、拳击短裤产生的男性气质。

Paul

Smith

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在意大利发布还有另一位老爵爷，Paul Smith。

如果说Dr. Samuel Ross MBE弘扬的是21世纪英国黑人族群的音乐文化风格，那么Sir Paul Brierley Smith CH CBE RDI守护的就是20世纪英国白人摇滚乐的荣光。

在佛罗伦萨市中心的19世纪建筑Favard别墅内，Sir Paul将其打造成为1960年代伦敦Soho区通宵营业的咖啡馆，那是人们在 Scene Club、Flamingo Club 和 Whiskey-A-Go-Go等俱乐部打烊后的聚点，设计师、艺术家、音乐人聚集一堂。相信还未涉足服装生意的Paul Smith本人曾在那些地方无数次地流连刷夜，形成了他日后的美学特质。

Paul Smith 2025春夏系列便试图重现当时Soho区艺术圈的这种氛围，据说Soho区的艺术巨匠Francis Bacon和Lucien Freud为此系列提供了重要灵感，主要是色彩方面。而精致剪裁与慵懒风格相碰撞形成的魅力，看起更像是Jarvis Cocker老了之后的风格，领带松松垮垮垂挂下来，搭配过长的宽松裤装与休闲夹克。

这些1960-1970年代风格可能也是为了引出Paul Smith的一项新合作： 2025年初将与美国牛仔品牌Lee® 将推出精选胶囊系列，包含印花牛仔、提花裤、梭织上衣和T恤等，以致敬1970年代初Sir Paul在诺丁汉第一家店铺中售卖的Lee®画家裤。

Wales

Bonner

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在巴黎男装周的T台上，伦敦设计师们的关注点则是移民文化。

像Paul Smith一样，Grace Wales Bonner 2025春夏系列也在致敬艺术家，但她那些富于活力的色彩来自出生于加勒比群岛的艺术家Althea Mcnish。这位活跃于上个世界中叶的Liberty Fabrics印花设计师是英国纺织艺术史上举足轻重的人物，也是当时那个专业舞台上罕见的黑人女性面孔。

Althea Mcnish充满感染力的花卉图案与色彩，令Grace感受到了加勒比海滩的召唤。为了突出这种夏日海岛风格，这个系列加强了五分裤、运动装甚至泳裤的比例。Grace表示，那些Yardie风格的网眼上衣和抽绳衬衫，与正装叠穿，为这个系列增加了航海色彩。Anderson & Sheppard制作的那些正装也通过缩小比例、启用非正统材料而产生了一些新意。

Bianca

Saunders

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作为BFC/GQ设计师时尚基金的最新获奖者，Bianca Saunders也带来了一场加勒比海之旅。Grace Wales Bonner与Bianca Saunders两位有着牙买加血统的女性设计师同场竞技，不免会让人产生一些比较。

Bianca Saunders 2025春夏系列的灵感来自WWD摄影记者Bradley Smith于1940年代在加勒比群岛拍摄的照片，纪录了当地酒店的服务员穿着制服的模样，以及渔民、农民的日常生活，而后这些照片在1951年集结成册，为游客提供旅行参考。

作为在伦敦长大的牙买加人Bianca Saunders，加勒比群岛的生活对她来说依然是异国情调。但她尽量逃避游客的视角，呈现Yardie风格的别致优雅。

开场丝绸套装中间缠绕的腰封，后面七分裙裤穿在马靴外，让松弛的夏日造型增添了一些牙买加味，而不是将红黄绿同时出现来强化那种异国情调。深蓝色亮片运动服和夜空印花运动裤与她标志性的波浪形衬衫和扭缝牛仔裤相映成趣。Bianca Saunders的加勒比男人是幽默而柔情的。

能打动巴黎买手的，不会是英伦腔调，而是那些来自根源的罕见之物。

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